【环球游记90&91【永利网址】】这里才是印度的天堂与地狱—孟买Day1

达拉维的矛盾从各处朝我涌来, 混乱疏离、
悬殊的贫富差距也许令人不悦和感到威胁, 但很多人在面对它时,
更愿意相信其本质饱含诗意的 “波西米亚” 风情而非 “贫穷” 。他们认为
“印度的贫穷仍是个浪漫的概念, 它们构成了这个国家独特性的一部分”。

读万卷书,行万里路,人生的每一步都算数!大家好,我是船长!欢迎你跟我通过图片和文字在未来的一年环游世界!

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今天从Udaipur飞往Mumbai,孟买。

(上图)生活环境虽然破败不堪,达拉维却并不像电影和小说里描述得那样充斥着帮派厮杀、性交易和无休止的绝望感,如今的达拉维更加务实,人们都忙着赚钱做梦,外人在这里很少受到威胁。无人看管的小孩无忧无虑地在屋外玩耍,看到我拍照,孩子们总是回报以灿烂的笑容和天真的鬼脸。在一间小屋的门外看到这个身穿紫红色连衣裙的小女孩正捧着饭碗羞涩地注视着我,那乖巧腼腆的模样就仿佛坠入凡间的精灵。F2.8,
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深入亚洲最大贫民窟达拉维

达拉维的矛盾从各处朝我涌来, 混乱疏离、
悬殊的贫富差距也许令人不悦和感到威胁, 但很多人在面对它时,
更愿意相信其本质饱含诗意的 “波西米亚” 风情而非 “贫穷” 。他们认为
“印度的贫穷仍是个浪漫的概念, 它们构成了这个国家独特性的一部分”。

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飞机降落孟买时,跃入眼帘黑压压连绵数里的贫民窟群,让人触目惊心。这就是著名的达拉维,孟买这座都市衍生出的贫民区。不管《贫民窟百万富翁》
这部电影给达拉维带来了什么,
但它的确是吸引我前来的一个重要理由。带着好奇与迫切,我跳上一辆老式
“总理牌” 菲亚特出租车,离开嘈杂的希瓦吉国际机场奔向达拉维。

延迟了差不多了一个小时,不过独具风味的的印度飞机餐和颜色丰富的夕阳红让旅途愉快起来。

车窗玻璃扑来南印气息

出租车司机是位体格瘦小的年轻人,一脸斯文相,开起这辆和他祖父一样老的车却格外凶猛。这些曾被誉为孟买象征的
“黑身黄顶”出租车盛行于上世纪60年代,怀旧的英伦式样很容易让人追忆起殖民时期美好抑或悲伤的时光。汽车呼啸穿过越港跨海大桥,像冲锋陷阵的士兵冲入热闹的街区,
在袭人的热气、 纷扰的噪音、 汹涌的人群和缤纷的色彩中,
孟买开始呈现它最真实的面貌, 这是个让人迷失的地方。

在孟买的烈阳下,我们躲开占据人行道上的笨重卡车,才得以找到钻进达拉维的入口。那是条狭窄而蜿蜒的曲巷,踏进时以为可以暂时将城市喧闹的声响与空气污染抛诸脑后,但前方阵阵的敲打声,
机器模具运作声,
让我很快认清事实,在印度别想贪图清静。如印度其他大城市一样,
躲不开空气污浊引起的咳嗽,
不同的是达拉维还包括切割垃圾碾成颗粒后阵阵乱飞的塑料粉尘,刀具模具凌厉刺耳的高分贝声响,
还有焚烧废塑料, 飘来恶心刺鼻的烟雾。

走出窄弄, 对 “达拉维”
的概念才开始一点点拼凑。三层矮房一幢接一幢,绵延无尽地占据着这处拥挤的腹地,铁皮搭建的屋顶看着弱不禁风,
倚河的房舍外墙流满锈水遗留的痕迹。某些屋门口堆满各种铁桶和塑料制品:
开封过的奶油球、
在艳阳下垂着结块乳滴的优格空罐,当然少不了印着知名快餐店牌子的塑料刀叉与打包的塑料袋。这一切看上去混乱不堪,但又运转得井然有条,这种秩序为人们的生存提供了另一种可行性。

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(上图)位于Mahalaxmi城铁站附近的千人洗衣场已有150多年的历史,是世界上最大的露天洗衣场
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(上图)突突车里摆满了供奉神灵的佛龛,对信仰的虔诚赋予了印度人最难能可贵的东西:
乐观和希望 F2.8, 1/125秒,ISO100

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(上图)孟买街头随处可见售卖彩票的摊位,无所依托的人们把希望寄托于彩票
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(上图)达拉维到处流浪的小猫 F2.8,1/60秒,ISO100

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(上图)Dhobi Ghat意为“洗衣人码头” , Dhobi是印度教的低等种姓,
专指洗衣人, 每天不停歇地工作只为赚取每月6000卢比
(约六百人民币)的辛苦钱 F5.6, 1/250秒, ISO100

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(上图)两名低年级学童在等待父母, 在印度,
贫民窟的孩子一样能享受免费的义务教育,完善的教育体制为穷人立足城市提供了机遇
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(上图)达拉维住房紧张,很多人只能在屋外做饭,飘着辛辣香气的咖喱是此地最典型的午餐
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走进前先抛开成见

虽然达拉维表面看上去残败落魄,内部却像只五脏俱全的麻雀,
这里有电力供应, 有清真寺、 学校、 医院, 还有诸如皮革、 制陶、 纺织、
小吃等独具特色的手工作坊和蓬勃发展的资源再回收链条。很难想象达拉维每年都为孟买贡献高达6亿美金以上的经济产值。

上世纪80年代初, 英迪拉·甘地就曾对一名英国记者说过:
“如果你想知道些关于印度的情况, 必须掏空心中所有的先入之见,
不要试图作比较。尽管惹人气恼, 但它情愿一如既往,
我行我素,这就是印度的秘密: 全盘接受生活,无论善恶”
。这种感受在我深入达拉维时尤为强烈,达拉维包括马哈姆和班德拉东地区的50多个社区,
来自不同地域、 宗教、 种姓,
从事不同职业的人群挤在一个如此狭小的空间却能和平相处,流浪狗和乌鸦在乱糟糟的垃圾堆里争抢着食物,
光着身子肚皮圆鼓的小孩在地上打着滚儿,而不远处一位老人神情自若地坐着,边喝奶茶边看着孟买镜报??

在一家简陋的理发店,苏米正在为一个古惑仔模样的年轻人做莫西干发型。看到我好奇地张望,他停下手中的活指指我的相机:
“进来,给我们拍张照” 。苏米3岁时跟随父母从比哈尔邦的农村来到孟买,
15岁开始在理发店当学徒,如今他靠努力拥有了自己的店铺,尽管只有不到4平方米,但说起这家店,苏米还是流露出几分骄傲的神情。
“我很满意现在的生活,有吃、有住、有朋友??” “就差个姑娘! ”
一旁的蛊惑仔坏笑着说。 “在Bombay(孟买的旧称)
,只要你有住的地方,就能赚到钱。这里不只住着穷人, 也有大老板、
公司上班的白领、 警察和老师, 市里的房租贵得吓人, 你很难想象。 ”
说完,苏米做了个夸张的惊愕表情。

当然,并不是生活在孟买的所有人都能接受和面对贫民窟。萨达,我在路上结识的一位精明的印度商人,在我向他聊起达拉维时表情略显失望。
“游客们总是喜欢来达拉维,
瞧这里有多么贫穷和糟糕,他们把贫民窟当作微缩版的印度,以为在这里就能足够了解这个国家。事情可没那么简单。
” 萨达掰着他乌黑的手指说道, “四年前我在达拉维附近花一千三百七十万卢比
(折合153万人民币) 购买了一套98平方米的两居室公寓, 和妻子女儿住在一起”
。他指着不远处一栋造型现代的高楼说: “瞧,那栋大楼,同样面积的公寓,
价格是我那套的三倍” 。随后,他又指着西北处铁轨一侧一片低矮灰暗的建筑说,
“而那边则是达拉维” 。尽管在这里生活了四年,
他还是难以忍受贫民窟的气味和环境。

贫穷和富有就这样如此近距离地存在着。也许,在萨达这样的中产阶级和更富有的人眼中,达拉维显得突兀甚至多余。但还是有将近100万人忍受着可怕的空气和狭小的空间,生活在这片不到两平方公里的土地上,
只要你能把它从众多 “疾患” 中剥离, 它始终能带给你惊喜。

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(上图)耀眼的探照灯下,卖气球的女人仿佛被时光凝固,唯有夜空中飘荡的色彩为时间的流逝勾勒出形态。焦伯蒂海滩并不以美景闻名,这里的海水不够干净。从某种意义上说,它更像是孟买这座城市的精神
所 在 F3.5, 1/8秒, ISO400

大约1个半小时,我们抵达了孟买国际机场。取行李的时候就感觉机场的规模和装潢完全不输北京上海,出来以后发现这座国际化的大都市跟之前的印度城市完全不一样,其实就是更多的人,更多的车,更多的高架桥,哈哈!

残酷和浪漫拼凑的天堂

在严酷压抑的现实之外总要允许一些人编织天马行空、无伤大雅的梦想。达拉维有种生命力,也许是因为海的缘故。孟买的富翁能在海滨大道拥有独一无二的高楼大厦,但这个城市的大海是向每个人开放的。某些时刻你会在顽劣的表象下瞥见令人惊讶和振奋的东西,你能选择闻到的不是废气,而是咸咸的海水和烤花生的气味,
走在海边你会觉得世界很美好。

混乱和浪漫铸造着这里天堂般的内在,你在这里大哭、 大笑、 大声奔跑,
没人会用诧异的眼神看你, 因为这些都是生活的一部分,
人们习以为常,并为生活不断努力着。每年,都有上百万一无所有的人涌入这座梦想之城,他们中有些寄居在亲戚家,有些住进达拉维这样的贫民窟,有些则睡在街头。无论日子过得多么艰难,
无论这座城市有多不完美,
人们还是一如既往地生活在这里,自得其乐。城市规划师已花了17年时间试图改造贫民窟,但在孟买任何法令的成立都需要有60%的市民通过才有效,因而至今收效甚微。他说在中国,
17年能改变一个城市, 而在孟买, 17年, 达拉维仍旧是达拉维。

“你的惊讶、 你的愤怒和不平, 反而剥夺了他们身为人所应该享有的生活权利”
, 重返孟买的奈保尔在 《幽暗的国度》 一书中写道, “在这样的地方,
悲悯和同情实在派不上用场”
。是的,歌颂和诋毁,在这里同样也不适宜。达拉维就像一片海浪,
你所能做的, 就是纵身投入, 适应它, 甚至超脱它。

根据联合国2014年发布的《世界城市化前景报告》,孟买人口达到2100万,跟中国上海一样多,是印度人口第二多的城市(仅次于人口2500万的印度首都德里)。孟买是印度的商业和娱乐业之都,拥有重要的金融机构–诸如印度储备银行、孟买证券交易所、印度国家证券交易所和许多印度公司的总部。孟买也是印度印地语影视业(称为宝莱坞)的大本营。

摄影师访谈

《摄影旅游》: 你的作品色彩浓郁,
有受绘画的影响吗?如何达到这种效果?

摄影师: 荷兰画家希罗尼穆斯·波希和俄国画家夏加尔的作品对我影响很深,
他们的画都将真实与梦幻融合在强烈的色彩中,
构建出一个与现实保持距离的幻想世界。对我来说,
色彩是种很绝妙的创作语言, 它能倾诉我的内心幻想和外在体验。

《摄影旅游》: 亲历达拉维后的感触?

摄影师: 在达拉维,不仅住着穷人,也住着白领、
律师甚至身价过百万的老板。不论多么混乱肮脏,
人们还是一如既往地生活在这里。自信乐观的印度人常把一句谚语挂在嘴边,
“任何事都会变好, 如果它还没好, 那是还没到时候” , 我相信,
孟买总会变好。

甜甜提前在网上查到机场附近有一家评分很不错的中餐,决定去试试!

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到了地方我们猜这应该是一家五星级酒店内部的餐厅,装修豪华,里面还有我们上次吃的很贵的印度菜的那个牌子!哈哈…我心想估计这顿又要出血了……找到地方,坐下,服务生主动铺上了餐巾,倒好玻璃瓶装水,拿菜单给我们看。每道菜的价格几乎都是我们之前吃过的每一顿的价格或者两三倍。

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我俩相视一笑:这下跑不脱了!点了一个孜然羊肉,一个回锅肉和一碗扬州炒饭,味道确实不错—据说这个中国大厨以前是给中南海做菜的。我们俩边吃边聊还看到几桌国人招待刚来的中国朋友,想必这里是公司出差报销吃饭的地方吧!

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菜的分量还是非常足,我们俩吃的又成了圆球。账单拿过来一看,果然:

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孟买的初印象就是:贵!

但其实在任何一个地方都有“天堂“和“地狱”之分,物价当然也是千差万别的。由于甜甜Aunt
Florence来拜访,身体不适,所以第二天完全是我独自探索孟买的的行程(根据实际路线绘制,之前也没做什么攻略,只知道)要去

1. 贾特拉帕蒂•希瓦吉终点站;2. 安提利亚富豪楼;3. 孟买洗衣场;4.
达拉维贫民窟

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接下来跟随我一起去看看吧!

其实我从酒店出来往这个地方走的时候我就感觉到了浓烈的英殖民味道,就好像你走在上海外滩看到的那些英式建筑一样,街道呈现出来的模样是这样的。

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还有熟悉的红色双层巴士,好像让人真的穿越到了英国。

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如果不是扑面而来的,带着浓烈咖喱气息的印度面孔,我真的觉得自己回到欧洲。(远处右边的就是终点站了)

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这就是孟买的标志性建筑,被评为UNESCO“世界文化遗产”的建筑,世界上最漂亮的铁路建筑,1.
贾特拉帕蒂•希瓦吉终点站
(因为是全景图,看上去不如在现场震撼)

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这座车站建于1887年,为纪念维多利亚女皇即位50周年而命名为“维多利亚终点站”,印度独立后改名“贾特拉帕蒂•希瓦吉终点站”——以当地人的民族英雄命名。

到这里来也不光是参观,我还要去订从孟买到果阿的火车票,所以有机会进去深入的探寻了一番。

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跟国内不一样,印度所有的火车站台都是敞开的,给人的感觉就是所有人都穿梭在自己要去的站台和出口之间,熙熙攘攘,摩肩接踵,人声鼎沸。好不容易找到了车票预约处,和以前一样填单子,但是因为人数众多,填完单子以后只是改了一个号码还要到二楼去等喊号。但如果是老外的话可以直接拿护照去外国人窗口直接办。我出门忘带了所以等了一会,还好,顺利买到后天去果阿的,印度现在最先进的全空调车Tejas
Express。不过他们这个取票窗口怎么看怎么像在医院取药一样,工作人员穿的白大褂。

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因为今天独自出来,所以打算用步行的方式来更多的体验城市,尽管从1到2还有5公里……

由于其广阔的商业机会,和相对较高的生活水准,孟买吸引了来自印度各地的移民,使得该市成为各种社会群体和文化的大杂烩。走在路上四处打望,可以看见拔地而起的高楼,也可以看见殖民时期留下的欧式建筑,当然还有伊斯兰教圣洁的清真寺。

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进了一条小巷子以后,人流顿时稠密起来。眼前呈现出多姿生香的市井生活:前来采购生活小用品的家庭主妇,将货物顶在头上的搬运工,正在讨价还价的商家,悠闲吃着贡品的神牛—专门有人把牛拴在街上然后自己售卖青草给路人喂食的。

有点口渴了,见旁边有一处兜售柠檬水的小摊贩,走上前去—我早就想尝试一下这种印度的当地汽水了!只见小哥伸手敏捷先拿了一颗柠檬,迅速地挤出一些汁液到一个塑料杯子里,然后又加了一些黄黄的粉末和白糖,在面前拿了一瓶透明的类似于雪碧一样的玻璃汽水,“啪”!一声脆响,只见他右手握住瓶子,大拇指按住瓶口,然后汽水就像喷泉一样到了塑料杯子!这个动作一气呵成,流畅无比,有点儿调酒师的感觉。不信你看!但我估计最后的成品你看了肯定不想喝—原来那个黄色的粉末是咖喱!你可以在家自己试试雪碧加胡椒粉。既然是体验嘛,我也一气喝成!

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